существующий бетон

Доставка бетона по Москве и области

Получите это изображение Number 1, Graffiti, Ilustration в нужном вам формате. Найдите больше похожих векторов Mural, Wall, Stencil. Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжение просмотра данного веб-сайта означает ваше согласие на использование файлов cookie и других технологий отслеживания. Подробности здесь Понял!

Существующий бетон бетон завод в старом осколе

Существующий бетон

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ИЗ М3 В КГ

Прощения, смеси бетонные бсг из тяжелого бетона Очень

Считаю, что ярославль бетон завод люди

Общая длина армирования составляет:. Короткие стержни устанавливают с шагом 0,5 метра, значит, количество горизонтальных и вертикальных пар будет равно:. Длина стержней должна обеспечивать зазор между армопоясом и границами железобетонного основания дома, равный не менее 5 см с каждой стороны.

Соответственно, длина горизонтальных стержней равна. Исходя из строительных нормативов, для продольной арматуры диаметр стержней выбирают равным мм, для горизонтальных и вертикальных перемычек диаметр прута может быть уменьшен до мм. Вязальная проволока устанавливается из расчета 0,3 метра на каждый монтажный узел. Приобретя необходимое количество стальных стержней, перед их установкой своими руками желательно разрезать детали в необходимый размер. Делать это удобно с помощью болгарки и простейших приспособлений для контроля длины.

Подготовив все необходимое, также с использованием простейших приспособлений выполняем загиб концов продольных стержней под углом 90 о. Арматуру с загнутыми концами укладываем в траншею. Для контроля высоты под нижний ряд стержней положите куски колотого силикатного или красного кирпича. В углах и на стыке с перемычкой стержни соединяем скрутками из вязальной проволоки между собой.

Следующий этап установки арматуры — монтаж горизонтальных перемычек нижнего ряда. Нарезанные ранее куски укладывают поверх стержней, соблюдая шаг установки не более 0,5 мера, и притягивают проволокой. Далее в углах устанавливают и фиксируют стяжками вертикальные проставки требуемой длины. К верхним торцам стоек крепим продольные стержни с ранее загнутыми концами. Для контроля расстояния между элементами верхнего ряда параллельно ведем монтаж горизонтальных перемычек. Аналогично нижней обвязке загнутые части стержней стягиваем с перпендикулярными элементами, уложенными под соседними стенами.

Выполнять монтаж армирующего каркаса непосредственно в траншее — задача достаточно сложная из-за ограниченного пространства. Часто основную работу стараются выполнять наверху, выделив для этого ровную площадку недалеко от будущего фундамента. Из арматурных стержней вязальной проволокой скрепляют каркасы каждой стены, которые позже в готовом виде устанавливают в траншею.

При большой длине стен дома для такого способа может потребоваться помощь подъемной строительной техники. Как уже было отмечено ранее, правильное армирование углов ленточного фундамента из железобетона является очень важным элементом всей работы. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести к дорогостоящему ремонту основания дома или к его демонтажу и полной замене.

Лучшим способом усилить углы фундамента и места присоединения перемычек — использование Г-образных стержней, имеющих достаточный загиб. Взаимное пересечение таких деталей и их надежная стяжка после заливки обеспечат требуемые прочностные характеристики ленточного фундамента.

Если установка арматуры в ленточном фундаменте уже выполнена или элементы, изготовленные на земле лишены указанных особенностей, можно использовать другой способ. Заранее изготавливают загнутые под прямым углом угловые вставки с размером плеч не менее мм. Их укладывают в углы, фиксируя к короткой продольной арматуре.

Для усиления жесткости фундаментных углов особое внимание требует и шаг арматуры в ленточном фундаменте. Горизонтальные вставки на расстоянии 1 метра от загиба ленты располагают с промежутком, который в два раза меньше стандартного.

То есть, если на длинных сторонах каркаса перемычки располагались на расстоянии друг от друга 0,5 метра, то в углах эта величина должна быть уменьшена до 0,25 м. Фундамент является базовой опорной частью дома, на которой держится абсолютно вся весовая нагрузка. Правильно сделанный фундамент способен избавить вас от многих проблем в будущем и сэкономить значительную часть денежных средств.

Он имеет свои особенности, на которые необходимо обращать внимание при его закладывании. Одной из важнейших частей фундамента является его арматура. В целом она представляет собой связанные воедино металлические пруты и плотные сетки. Существует много видов арматуры, но для фундамента правильно подбирать самую прочную и тяжелую арматуру.

Арматура укладывается в фундамент уже после того, как размечена глубина заливки раствора и полностью устроена опалубка. Процесс армирования происходит перед заливкой раствора, чтобы в будущем все части арматуры фундамента оставались прочно связанными как с друг другом, так и с застывшей консистенцией бетонного раствора.

Чтобы правильно установить арматуру в основание фундамента, необходимо придерживаться определенного порядка и знать некоторые тонкости и правила. Для начала надо определиться с необходимыми элементами, чтобы качественно уложить арматуру. Вам понадобятся:. Теперь можете приступать непосредственно к самому процессу укладывания арматуры фундамента. Сначала нужно четко определиться со схемой укладывания арматуры.

Учтите, что арматура должна располагаться на расстоянии примерно 6,5 см от всех сторон фундамента верха, низа и его боковой части. Это очень важно соблюдать, так как в противном случае вы не достигнете необходимой гидроизоляции от воздействия подземных вод, что может значительно испортить в будущем не только каркас арматуры, но и весь фундамент полностью. Начинайте укладывать арматуру. Начните с основания — арматурных стержней.

Выберите самые прочные и уложите их по штуки вверху и внизу фундамента по всей длине. Меньше 3 прутов с одной стороны лучше не класть, так как это может не защитить фундамент в достаточной мере от возможного вспучивания и проседания грунта.

После этого начинайте сборку каркаса арматуры из арматурной проволоки. Сначала из самой толстой проволоки сделайте необходимое количество фигурок П-образной формы. Когда будете окончательно определяться с количеством таких фигурок, помните, что общая высота выстроенных в ряд фигур должна быть меньше примерно на 12 см высоты фундамента. То же касается и ширины ряда фигур: их протяженность равна ширине фундамента за вычетом тех же 12 см. Еще не забывайте о том, что при расположении фигур необходимо соблюдать между ними расстояние примерно в 2 м.

Всю эту сборку правильно делать в отдельном месте, а не на опалубке. Теперь переходите к устройству арматуры сначала внизу фундамента. Для этого в один ряд нужно установить фигурки на грунт в непосредственной близости от стенки фундамента так, чтобы перемычки были внизу, а вверху торчали штыри не забывайте соблюдать расстояние. Возле каждой фигуры сбоку необходимо вставить железные колышки и проволокой привязать к ним фигуры.

Так конструкция будет держаться крепче. Теперь внутрь каждой из фигур по горизонтали необходимо укладывать друг на друга по два арматурных стержня. Длина стержней выбирается такой, чтобы они четко вошли в фигуру. Для крепления стержней к низу фигур используйте горячую сварку. Приваривать рекомендуется минимум в трех местах.

После этого внутри каждой фигуры приварите к боковым ее ножкам еще по два вместе соединенных стержня, только уже примерно на 25 см выше нижних. Теперь можно смело соединять два ряда стержней при помощи арматурной проволоки. Таким образом делается так называемый нижний пояс фундаментной арматуры.

Приступайте к работе над верхним поясом. Аналогично приваривайте и связывайте ряды стержней к фигурам, но только начинайте делать укладку уже с верхней их части. В результате у вас получится один сплошной пояс для всего фундамента со связанными рядами стержней снизу и сверху. Следующий этап работы наиболее трудоемкий. Вам понадобится помощь других людей, так как самому здесь уже никак не справиться. Необходимо всю эту арматуру взять и максимально плотно и ровно установить в опалубку.

Перед тем как будете устанавливать, целесообразно специально для арматуры уложить основание из твердых больших камней в высоту примерно 6 см. Это поможет правильно и качественно сделать нужный зазор, который обязательно должен присутствовать между фундаментом и арматурный поясом.

Не забывайте и про зазоры по бокам: расстояние от края арматуры до начала опалубки должно быть также около 6 см. После того как вы установили арматуру, начинайте связывать торчащие сверху и по бокам кончики ее сегментов. Делать это нужно с помощью вязальной арматурной проволоки. Скручивайте как можно крепче, чтобы при заливке ничего не развязалось. Очень удобно, если концы немного накладываются друг на друга.

Тогда вам не доставит больших усилий соединить их крепко воедино. Можно концы не связывать, а сваривать между собой. Только это не придаст достаточной прочности. А в идеальном варианте нужно их связать, после чего подкрепить все это сваркой. Это даст поясу дополнительную прочность. Последнее, что осталось сделать — обработать арматуру по углам. На каждом из углов пояса должно быть не менее 9 таких концов. Теперь соедините согнутые концы с поперечными штырями, фиксируя каждое такое соединение как минимум четырьмя закрутками из вязальной проволоки.

После того как соединение на углах выполнено, можно считать укладывание арматуры для фундамента оконченным. Аналогичным образом делаются пояса для всех стенок периметра вашего фундамента. После завершения можно смело приступать к заливке бетоном. Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины.

Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой.

Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего. На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов глубиной до см этого достаточно.

Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления. Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным. Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры рабочие перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками.

Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной. Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной мм. В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна.

Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию. Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено.

Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции». Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Теперь нужно найти общую площадь арматуры. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество. Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки.

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса , получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм. Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля.

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки. Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы.

Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются. Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты.

Так как для фундаментов среднего заложения высотой до 80 см требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см 80 см — 10 см. Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более мм. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на см и загибают за угол. Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже. По такому же принципу армируются примыкания простенков.

Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов. Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки. Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок. Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры.

Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного. Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов. Если подошва неширокая жесткая схема , то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки.

Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки. Ели подошва широкая гибкая схема , поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную. Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо.

Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры. Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка. Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа.

Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете. Полученную цифру умножаете на количество перемычек. Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента. По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент. Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки.

Есть два варианта:. Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно. Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:. Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными. Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами.

Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее. Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте. Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Армирование ленточного фундамента является ключевым фактором его надежности и долговечности отдельно можно прочитать и про армирование свайно-ростверкового основания. Из данной статьи вы узнаете, как правильно армировать ленточный фундамент. Мы рассмотрим способы расчета арматуры и изучим схемы армирования, а также ознакомимся с технологией проведения работ своими руками.

Фундаментная конструкция состоит из двух составляющих частей — бетонного тела и замоноличенного внутри него арматурного каркаса. Бетон, как материал, отличается высокой устойчивостью к деформационным нагрузкам на сжатие, однако он слабо работает на растяжение и изгиб, под воздействием которых лента может разрушится.

Данные нагрузки воспринимает на себя арматурный каркас, который противостоит деформациям в зоне повышенного внешнего воздействия. Армирование ленточного фундамента выполняется с помощью пространственного каркаса, состоящего из продольных поясов арматуры, соединенных между собой поперечными и вертикальными перемычками.

Количество продольных поясов выбирается исходя из высоты ленты:. Продольный пояс каркаса выполняется из прутков рифленой арматуры диаметром мм , применяются стержни класса А3. Перемычки делаются из отрезков прутков аналогичного диаметра либо из выгнутой в прямоугольные хомуты арматуры гладкого профиля диаметром мм. Сборка армокаркаса осуществляется с применением вязальной проволоки либо сварки. Первый метод не требует использования специального оборудования, однако он достаточно трудоемок в реализации, тогда как сварка более быстрый способ монтажа каркаса.

Для вязки применяется стальная проволока диаметром мм. Необходимо выдерживать следующие расстояния:. При монтаже каркаса нужно предусматривать защитный слой бетона — расстояние в 5 сантиметров между контурами каркаса и стенками бетонного тела. Размер арматурного скелета подбирается исходя из габаритов фундамента так, чтобы соблюдалось вышеуказанное правило. Укладка арматуры на дно опалубки выполняется с использованием пластиковых подставок грибков, которые поднимают стержни на требуемую высоту.

Расход арматуры необходимо определить на стадии проектирования фундамента, чтобы впоследствии точно знать количество покупаемого материала. Рассмотрим, как рассчитать арматуру для ленточного фундамента на примере мелкозаглубленного основания высотой 70 и толщиной 40 см. Первоначально нужно определить конфигурацию каркаса. Он будет состоять из верхнего и нижнего пояса, по 3 прутка арматуры в каждом. Соединение будет выполнятся привариваемыми отрезками из арматуры аналогичных размеров с шагом 30 см.

Диаметр арматуры для ленточного фундамента — 12 мм, класс А3. Итого, расчет арматуры для ленточного фундамента показал, что общий расход прутьев А3 диаметром 12 мм составит ,6 м. После того, как количество арматуры определено должна быть выбрана схема армирования ленточного фундамента, согласно которой будет собираться армокаркас. Прямые участки конструкции выполняются из цельных прутьев, тогда как на угловых местах необходимо дополнительное усиление выгнутой в П либо Г-образную форму арматурой.

Использование перпендикулярного перехлеста отдельных стержней арматуры на местах углов и примыканий не допускается. Армирование ленточного фундамента своими руками предполагает сборку каркаса в удобном месте и его последующего размещения внутри опалубки. Технология требует гибки арматуры в прямоугольные хомуты, что в домашних условиях легко выполнить с помощью самодельного приспособления.

На ом швеллере нужно вырезать болгаркой канавки, в которые впоследствии вставляется арматура, и на пруток одевается отрезок стальной трубы, использующийся в качестве рычага. Готовые кольца надо скрепить сваркой либо связать проволокой. Для прутков диаметром мм используется проволока 1.

Длина прутков на продольном поясе должна равняться длине стороны дома. Стержни продеваются внутрь кольца и фиксируются вязальной проволокой по углам хомута и в его центральной части. Шаг между хомутами — 30 см. На выходе вы должны иметь 4 составляющих части каркаса — 2 равные длине и 2 меньшие, равные ширине дома.

Далее выполняется укладка каркасов в траншею и их соединение выгнутыми под углом прутками арматуры в соответствии с представленной выше схемой. Армирование ленточного фундамента по технологии исполнения идентично для оснований мелкозаглубленного и заглубленного типа. После установки армокаркаса начинается этап бетонирования — для заливки используется бетон марки М Определить требуемое количество бетона можно исходя из объемов фундамента — нужно перемножить длину, ширину и периметр ленты.

Отметим, что технология строительства ленточного фундамента требует обязательного обустройства на дне траншеи уплотняющей подушки из одинаковых по толщине слоев песка и щебня толщина от 10 до 20 см каждый. Используется подушка в качестве защиты фундамента от нагрузок вертикального пучения, что особенно важно при обустройстве мелкозаглубленного основания, размещенного в пласте промерзающего грунта.

Армирование ленточного фундамента своими руками. Особенности технологии армирования ленточных фундаментов. Ленточный фундамент — один из самых распространенных. Он несложен в изготовлении, с его помощью легко реализуются самые разные конфигурации зданий. На нем можно выстроить дом в несколько этажей или небольшую баню. Для придания бетону большей прочности, а основанию большей надежности фундаменты армируют стальными прутками различной конфигурации.

При наличии стальных элементов в конструкции это уже не бетон, а железобетон, а у него прочность в разы выше. Работы эти не самые простые, но работа бригады стоит довольно дорого. Причем не факт, что они сделают так, как надо: для них это лишь очередной заказ, а для хозяина — любимый дом баня, дача и т.

Потому армирование фундамента своими руками — отличный выбор. Есть только один нюанс: если грунты сложные, подпочвенные воды высоко, да еще и сооружение будет тяжелым, закажите лучше расчет фундамента в специализированной конторе. Так вы будете иметь гарантированно правильное и надежное основание для дома в таких непростых условиях.

Особенность ленточных оснований в том, что их длина во много раз превышает ширину и высоту. Нагрузка от здания давит на фундамент сверху. Получается, что при этом верх ленты сжимается, а низ растягивается. Так как при растяжении в монолите образуются трещины, то для обеспечения его целостности нижний пояс армирования обязателен.

Ленточный фундамент любой высоты практически всегда имеет два пояса армирования — верхний и нижний. С другой стороны, снизу, периодически давят на ленту силы, которые появляются при пучении грунтов. Тут картина противоположная — низ фундамента сжимается, верх — растягивается. И снова в местах растяжения образуются трещины. Потому, для предотвращения их появления и верхний край необходимо усилить.

Что характерно, середина основания практически не нагружается, а потому, какой бы ни была высота, средний пояс делают редко. Если необходимо сильно углублять фундамент, желательно заказать профессиональный расчет. Тогда специалисты вам точно скажут, сколько поясов потребуется для того, чтобы строение стояло долго, из какого прутка его делать. Получается, что для ленточного фундамента обязательны два пояса армирования: один внизу, другой — в верхней части. Причем для защиты от коррозии они должны располагаться на 5 см вглубь от края.

Теперь нужно понять, в каком направлении нужна арматура, какой толщины она должна быть. Это зависит от распределения нагрузок, а они в этом основании распределяются таким образом, что большая часть всех воздействий приходится на продольные прутки. Потому они должны быть прочными и рифлеными — класса AIII. На твердых и непучнистых грунтах для сооружений небольшой массы используют арматуру диаметром 12 мм.

На более сложных почвах или для более тяжелых стен применяют 14 мм. Чтобы перестраховаться, укладывают 16 мм. Большие диаметры в малоэтажном строительстве — редкость, хотя временами кладут и 20 мм. Продольные прутки арматуры обязательны рифленые, диаметром мм, а для вертикальных и поперечных направляющих использовать можно гладкий прут мм. Вертикальные и поперечные перекладины арматуры в ленточном фундаменте нагружаются слабо.

Большей частью они нужны для придания формы и стабилизации конструкции. Потому для вертикальных и поперечных стоек используют гладкий пруток диаметра мм. Его прочности более чем достаточно для выполнения этих функций. При расположении всех прутков соблюдается ключевое условие: от края до стали должно быть не менее 5 см бетона.

Только в этом случае арматура оказывается защищенной от коррозии на такую глубину уже не проникают вода и кислород. Но сильно заглублять пояса тоже нельзя: на поверхностные слои воздействует большие силы, чем ближе к середине. Потому сильно вглубь прятать армирование не следует: оно не будет выполнять своих задач.

Расстояние от края см — оптимальный вариант. Для ленточного фундамента необходимо определиться с количеством продольных прутков в каждом из поясов. Согласно СНиПа пункт 7. Но ширина ленты для небольших строений, которыми является баня одно- двух- этажный дом тоже , редко бывает больше 40 см. Если учесть, что от краев нужно будет отступить по 5 см, получится, что расстояние между двумя прутками будет не более 30 см.

То есть 2-х продольно уложенных «арматурин» вполне достаточно. Так как основные нагрузки приходятся именно вдоль ленты, то укладывать желательно цельные, без соединений стальные элементы. В среднем длина арматуры требуемого класса м. Этого достаточно для большинства домов и бань. Неудобно при доставке, но зато основание будет надежным. Причем берите пруты минимум на 1,5 метра длиннее: их нужно будет загнуть при прохождении углов.

Так получится надежно и прочно. Следующий этап — определение шага для расположения вертикальных стоек и поперечин. Ссылаться опять будем на СНиП. Только в этот раз нужен пункт 7. В нем говорится, что поперечная арматура в ленточном фундаменте должна размещаться друг от друга на расстоянии не более мм. Тут есть некоторое противоречие: практики говорят, что на нормальных грунтах достаточно расположить поперечины не ближе мм. Причем даже кирпичный дом на таком основании будет стоять нормально.

Собственно, решать вам. Не знаете, как поступить — закажите расчет. Или перестрахуйтесь, и поставьте через мм. Фундамент — это та часть, в которой лучше переусердствовать. Дешевле обойдется. Тем более что гладкий пруток не так и дорог. Иногда вертикальные и поперечные стойки в ленточном фундпменте делают гнутыми. Это еще повышает его прочность и надежность. А некоторые, перестраховываясь, укладывают три прутка….

Итак, мы определились, что укладка арматуры в ленточный фундамент до метра высоты и до см ширины необходима в два яруса: один на 5 см выше нижнего края, второй — на 5 см ниже верхнего. В каждом поясе будет по два рифленых продольных прутка диаметром мм. Вертикальные стойки и поперечное армирование проходит через мм и делают их из гладкого прутка мм.

Углы любого здания — места, где соединяются разные вектора нагрузок. Потому так важно выполнить армирование углов правильно. Простое соединение двух прутков тут недопустимо: оно не в состоянии передать и распределить нагрузки. Этот участок требует особого подхода и специальных схем укладки арматуры. Для правильного их укрепления необходимо использовать гнутые элементы. Желательно чтобы они были продолжением продольных прутков, и «заходили» за угол на см смотрите схему слева.

Правильное армирование углов требует использование гнутых элементов. Простое связывание не даст требуемой прочности. Если длины не хватает, используют отдельные гнутые в виде буквы «Г» элементы — хомуты. Как укладывают арматуру в этом случае, показано на правой схеме.

Обратите внимание, что в углах вертикальные и поперечные пояса нужно ставить в два раза чаще: шаг армирования тут вполовину меньше. Не меньшего внимания требует и усиление мест, где от основного периметра отходят ленты под внутренние перегородки. Места прилегания этих стен также требуют использования гнутых элементов по тем же правилам. На схеме армирования слева показано, как укладывать прутки при наличии запаса длины, на схеме справа — с использованием отдельного Г-образного хомута.

Теперь вы знаете, как правильно уложить арматуру по углам. Следуя этим правилам и реализуя схемы, вы создадите прочное основание, которое выдержит и статическую нагрузку от самого здания, и от сил пучения. И ваше здание никогда не даст трещин по углам, с которыми бороться очень непросто. Армирование ленточного фундамента начинают после того, как собрана и установлена опалубка.

Продольные и поперечные направляющие необходимо каким-то образом соединить. Есть два метода: сварка и вязка проволокой. Сваривать быстрее, но использовать этот методе не рекомендуют: места сварки быстрее коррозируют, и слишком жесткая получается в результате конструкция, которая хуже противостоит нагрузкам. Потому желательно арматуру для ленточного фундамента вязать. Как это делать, читайте тут. Со способом соединения определились. Теперь необходимо выбрать, где собирать каркас.

Есть два метода:. За пределами траншеи можно сделать заготовки, потом их опустить и на месте связать в единую конструкцию. Оба способа используются. Удобнее, наверное, второй — находится в узкой траншее неудобно. К тому же можно повредить пленку, которой часто выстилают дно и стены опалубки для минимизации утечек бетона и предотвращения его пересыхания.

Но при большой длине готовых модулей нужно будет каким-то образом доставить совсем нелегкую и довольно гибкую конструкцию к месту, да еще и ровно опустить ее на дно траншей. Тут без техники не обойтись. Так что тоже — есть трудности и недостатки.

Армирование ленточного фундамента своими руками — дело непростое, но вполне реальное. Одному человеку работать придется долго, но и такой вариант реален для небольших домов дачных домиков или бань. Армирование ленточного фундамента своими руками: вид и толщина арматуры, ее шаг, правила и технология изготовления.

Армирование ленточного фундамента вполне можно сделать своими руками. Потребуется разной толщины арматура, вязальная проволока и довольно много времени. Для данного примера это 2,8 см 2. Площадь этого прутка 0,79 см 2. Если умножить на 4 минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса , получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Армирование ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве.

Как рассчитать и сделать армирование ленточного фундамента, выбрать толщину прутка, расстояние между нитками, схемы армирования углов и примыканий, технологию сборки — все это вы найдете здесь. Каждый из нас мечтает, чтобы дом для проживания был не только теплым, но и теплым, устойчивым и надежным. Чтобы этого добиться, необходимо обратить внимание на качество установленного фундамента. Рассмотрим процедуру укладки арматурной сетки более подробно на примере наиболее популярного, а также востребованного типа цоколя — ленточного фундамента.

Он имеет вид «ленты», нанесенной вдоль всего периметра здания. Основной материал для нее — раствор бетона. Многие считают бетон самым крепким и прочным строительным материалом. Однако на самом деле этот материал достаточно хрупок. Для предотвращения преждевременного разрушения и утраты крепости бетона необходимо проводить его укрепление путем наложения арматурной сетки.

Укладка арматуры ленточного фундамента производится достаточно легко. Провести строительные работы самостоятельно могут практически все. В данном случае от строителей не требуется наличие специально образования или необычных навыков. Все инструменты должны иметь ровную поверхность, не иметь повреждений и сколов.

Необходимо их предварительно обработать специальным раствором, предотвращающим коррозию. При средней площади основания в 36 кв. В данном случае потребуется 30 м сырья для 1 уровня сетки: 24 м арматуры по всему периметру цоколя, 6 м — для внутренней отделки. Если используется 4 уровня сетки, то потребуется м стройматериала: м сырья на периметр, 20 м — на внутренние отделочные работы. Своевременное армирование ленточного фундамента позволяет укрепить его и придать ему долговечность и прочность.

При проведении работ необходимо производить предварительные расчеты и следовать основным этапам. Укладка арматуры в ленточный фундамент: тонкости и нюансы, инструкция по шагам, выбор материалов и инструментов. Ленточное основание — одно из самых известных и распространенных.

Данная статья подскажет, как происходит укладка арматуры в ленточный фундамент. Арматура представляет собой стальной стержень гладкого или ребристого профиля. Наиболее часто используемые диаметры от 6 до32 мм. В процессе эксплуатации фундамент постоянно подвергается различным нагрузкам, например, от веса самого дома или различных движений грунта, в то числе, из-за сил морозного пучения. Если рассматривать упрощенно, то нижняя часть ленты фундамента испытывает преимущественно нагрузку на растяжение, а верхняя часть — нагрузку на сжатие.

В то же время необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента. Поэтому необходимо армирование нижней и верхней части ленточного фундамента. По сути, бетон с помощью армирования превращают в новый материал — железобетон, который способен выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки. Армировать же среднюю часть ленточного фундамента не имеет смысла, так как она практически не испытывает нагрузок.

Продольные ярусы арматуры располагаются в верхней и нижней части фундамента, так как совместно с бетоном воспринимают основные нагрузки сжатия и растяжения, действующие вдоль продольной оси фундамента. При необходимости, если это потребуется при расчете, можно установить дополнительные ярусы. В качестве продольной используется арматура класса А III , которая представляет собой круглые профили, диаметром обычно от 10 до16 мм, с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии.

Если высота фундамента более 15 см необходимо устанавливать вертикальную поперечную арматуру, в качестве которой используют преимущественно гладкие стержни класса А I диаметром 6 —8 мм. Поперечная арматура при армировании ленточного фундамента устанавливается исходя из расчета нагрузок, действующих вдоль поперечной оси фундамента. Установка поперечной арматуры ограничивает развитие трещин в бетоне и закрепляет рабочие продольные стержни в проектном положении.

Поперечную арматуру лучше гнуть в рамки и устанавливать продольную арматуру внутри этих рамок. Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.

При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более мм. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более мм.

Также при армировании ленточного фундамента следует помнить, арматура должна отстоять от краев опалубки и верхнего уровня заливки бетона на см. Соединение отдельных прутов арматуры осуществляется при помощи вязальной проволоки и специального вязального крючка. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например АС.

Для армирования углов и примыканий арматуру класса А III требуется гнуть. Не допускается армирование углов простым перекрестием арматуры, если армирование углов фундамента ведется отдельными стержнями продольной арматуры. Монолитный фундамент должен представлять собой единую жесткую пространственную раму, а это возможно только при правильном армировании углов и примыканий фундамента.

В процессе эксплуатации здания на его фундамент воздействует целый ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания. При этом верхняя часть фундамента, наподобие железобетонной плиты перекрытия, подвергается сжатию, а нижняя часть — растяжению.

Схема воздействия сил внутри фундамента приведена ниже на рисунке. Очень важно помнить, что правильное изготовление конструкции должно обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самого здания и приподнимают его, вызывая растяжение фундамента в верхней части. В данном случае решающую роль играет правильное и грамотное армирование ленточного фундамента своими руками.

В этом уроке Вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной закладки арматуры, а также способы ее связывания и другие важные моменты, которые также дополнительно рассмотрены в видео.

Кроме того, в данном уроке по строительству будут приведены примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильного связывания арматуры в углах конструкции. Максимальная нагрузка при сжатии фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, а при растяжении нагрузку должна выдерживать арматура. В связи с этим арматура должна быть расположена в верхней и нижней части конструкции. При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не воздействуют никакие силы.

Как сделать армирование конструкции подробно объясняется в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке. Основную нагрузку любой железобетонной конструкции или плиты должна выдерживать продольная арматура, которая располагается в нижней и верхней части. В качестве продольной арматуры обычно используются горячекатаные стальные стержни класса А3. При высоте ленточного фундамента, превышающей 1,5 м также закладываются поперечные и вертикальные прутья горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1.

По такому же принципу в заводских условиях изготовляются и бетонные плиты перекрытий. При этом гораздо лучше сделать вертикальное и поперечное армирование единым хомутом, чтобы получился связанный цельный каркас. Очень доступно объясняется данный процесс в видео. Продольные прутья должны находиться внутри каркаса плиты или фундамента. Благодаря такой связке уменьшается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а также стержни арматуры фиксируются в требуемом положении.

Каким должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными прутьями армирования указано в пункте 7. В частности, пункт 7. При этом армирование фундамента своими руками необходимо сделать так, чтобы обеспечивалось эффективное вовлечение в работу самого бетона, с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции.

В частности, расстояние между соседними прутьями рабочей продольной арматуры не должно превышать умноженную на два высоту сечения бетонного элемента. Однако это расстояние не должно быть больше мм. В случае внецентренно сжатых относительно плоскости изгиба линейных элементов шаг между продольной арматурой не должен превышать мм. И хотя осмыслить этот принцип на первый взгляд достаточно сложно, пошаговая инструкция армирования бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать таких ошибок.

Как правильно сделать поперечное армирование указано в пункте 7. В железобетонные плиты и фундаменты, учитывая то, что поперечная сила не должна восприниматься только бетоном, необходимо закладывать поперечные прутья арматуры. Шаг между ними не должен быть больше величины, которая обеспечивает включение поперечного армирования в работу при возникновении и распространении наклонных трещин.

Необходимо помнить, что расстояние между поперечными прутьями должно быть не больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, однако шаг этот не должен превышать мм. При связывании арматуры внутри опалубки фундамента пользоваться сваркой нежелательно, поскольку повышение температуры негативно влияет на характеристики металла. Однако если в маркировке арматуры присутствует символ «С», ее можно сваривать между собой. К примеру, при наличии арматуры марки АС для ее соединения можно пользоваться электросваркой.

Во всех иных случаях арматура внутри фундамента или бетонной плиты связывается вязальной проволокой. Кроме того, во время армирования ленточных фундаментов необходимо помнить о том, что концы стальных прутьев не должны выступать за пределы опалубки и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется соблюдать дистанцию от арматуры к краю бетонной конструкции не менее 50 мм.

Данный вопрос дополнительно рассматривается в добавленном видео. Важную роль при заливке ленточных фундаментов играют углы конструкции. Дело в том, что именно на углы приходится наибольшее напряжение. Как показано в видео, изготовление армирования перекрестков и углов требует применения предварительно согнутых из арматуры А3 заготовок.

Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных прутьев в углах ленточных фундаментов недопустимо, поскольку такой способ армирования не обеспечит монолитность конструкции. Получится несколько железобетонных балок, которые не связаны между собой. При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ связывания перекрещивающихся в углах стержней арматуры.

На расположенном ниже чертеже указано два варианта армирования углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно. На рисунке схеме видно, что соединения продольных прутьев выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления. Кроме того, в местах перекрещивания арматуры отсутствуют дополнительные хомуты.

Нельзя также допускать обычного перекрещивания арматуры и во время армирования участков, представляющих собой Т-образные элементы конструкции. Все эти места необходимо дополнительно усилить. Иногда в проекте дома присутствуют эркеры, представляющие собой выступы на фасаде здания. Анкера для бетона — это специальные крепежные изделия, необходимые для надежной фиксации разных предметов и элементов на бетонных конструкциях.

Крепежные элементы используют там, где прочность стен не дает возможности использовать шурупы или гвозди. Обычно таким образом крепят на стены технику, мебель, актуальны они и для монтажа дверей, окон. Внешне анкер для бетона похож на болт. Выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали в форме цилиндра с расширением в виде конуса на конце крепления. Распорная часть после монтажа раскрывается в бетон и обеспечивает максимум плотности между элементами, гарантирует надежность.

Установка анкера для бетона выполняется в отверстие нужного размера. Высокая удерживающая способность анкера обеспечивается силой трения, склеивания с помощью специального состава, взаимодействия упорного элемента с внутренними стенками отверстия. Бетон является пористым неоднородным по структуре материалом. И в местах креплений появляются разнообразные усилия — на скручивание, изгиб, сдвиг, срез, сжатие, вырыв.

Их бетонный анкер берет на себя, распределяя совместно с несущей конструкцией. Анкера для бетона могут быть разных конструкций, различных видов, размеров. Производятся из специальной стали по ГОСТу, покрываются слоем средства против коррозии. Стержень может быть диаметром миллиметров, длиной — до миллиметров. Анкеры выполняют конструктивную либо несущую функцию. Несущая функция реализована в случаях соединения плит перекрытия, балок, колонн, балконных консолей, лестничных площадок и маршей, отделочных и стеновых панелей, инженерного оборудования, коммуникаций, вытяжек, потолочных светильников и т.

Также анкера применяются для монтажа лаг на бетонные либо пустотные полы. Ими крепят на стены электрооборудование, навесную мебель. Конструктивный крепеж применяется для противодействия смещению частей узла, если их устойчивость гарантируется собственным весом, также анкера актуальны при рихтовке в строительстве. Анкера по бетону могут быть самым разными, использовать какую-то одну или несколько действующих сил — упор, межмолекулярная связь в процессе склеивания, трение, изгиб, сжатие и т.

По назначению анкера для бетона бывают рамными, потолочными, фундаментными и универсальными. По форме — изогнутыми и прямыми, со сборной либо цельной конструкцией. Поверхность анкера может быть рифленой либо гладкой. Существуют разные типы крепежей в зависимости от площади контакта — те, что используются для пористого материала и для плотного. По способу монтажа анкерный крепеж для бетона может предполагать сквозное соединение, вклеивание, забивание, вкручивание и т. Большое значение имеет материал, из которого сделан метиз.

Если это сталь класса прочности 6. А вот латунь не выдержит серьезных вертикальных нагрузок. Распорные анкера для бетона обычно применяются с гайками, здесь рабочей является сила трения. Представляют собой небольшую шпильку с резьбой, наконечником в виде конуса и втулкой. Когда крепеж вкручивается в основание, он расклинивается и прочно держит крепеж в монолите.

Основные преимущества таких анкеров: возможность выполнить сквозной монтаж, легкость и простота в установке, прекрасные показатели несущей способности. Клиновые анкера выбирают в основном для плотных бетонов, они погружаются глубоко, второй раз использоваться не могут. Если на анкерный болт вместо гайки установлен на конце крюк кронштейн , крепление подходит для навесного оборудования.

Клиновые анкеры бывают гильзовыми и втулочными. Такой болт выглядит как втулка со специальными вырезами, на конце может быть выполнен со шпилькой с коническим расширением либо расклинивающей гайкой. Используются для оснований средней и высокой плотности. Небольшая площадь контакта даже при минимальном диаметре изделия дает возможность выдерживать значительные нагрузки.

Сюда же относят винтовые анкеры, сделанные из нержавейки RAR. Забивные анкеры для бетона выбирают для плотных бетонов. Это короткие болты с внутренним конусом и метрический резьбой. Крепеж расклинивает основание при вкручивании шпильки или болта в бетон, крепление на поверхность не выступает. Установка анкеров в бетон с использованием данного типа болтов актуальна при монтаже коробов, потолочных воздуховодов, устанавливают инженерное оборудование.

Перед тем, как забить анкер в бетонную стену, сверлят соответствующее отверстие. Потом забивают метиз, кернером-ободком расклинивают его, вкручивают резьбовой стержень нужной длины. К данному типу анкеров относятся дюбель-гвоздь, потолочный анкер. Удобно крепить на них подвесы, рейки, потолки Армстронг. Часто крепеж применяют в качестве противопожарного или антивандального, так как болт несъемный. Используются для раскрепления дверных и оконных коробов.

Гильза выполнена с разрезом по длине, небольшая расклинивающая гайка в процессе затягивания хорошо поджимает к проему конструкцию, доводя до нужного положения. Для защиты от смещений и проворачивания вокруг собственной оси вверху гильзы есть упоры. Здесь надежность соединения обеспечивается резьбой, выполненной по всей длине болта. В процессе вкручивания в бетонное основание создается мощное сопротивление на вырыв либо сдвиг изделия.

Поэтому при использовании данного типа крепежа наблюдается очень высокая несущая способность. Саморез способен легко принять до килограммов нагрузки, очень надежен в эксплуатации и просто в монтаже. В обиходе такой тип анкеров называется «бабочка» он же болт Молли.

Используется для монтажа карнизов, полок, светильников, картин и других элементов в пустотелые конструкции с небольшой несущей способностью. Цанга на винте или болте выполнена в виде расклинивающейся юбки, которая в процессе вкручивания стержня в основание упирается во внутреннюю часть полости основания. По внешней стороне цанги в бетон углубляются специальные шипы, которые не позволяют болту смещаться либо проворачиваться в момент установки.

Анкерный болт для бетона выполнен в формате полужидкой массы, которая быстро твердеет. Именно этой массой болт или шпилька вклеиваются в монолит.